Кристиан Лакруа, родившийся в 1951 г. в Арле, очень рано увлекся рисунком, режиссурой, театром и оперой. Он изучает историю искусств и по окончании магистратуры пишет диплом на тему французского костюма XVII века. Его творения дышат роскошью, юностью, барочностью и изысканностью. Дизайнер сочетает свои провансальские корни, любовь к фольклору и интерес к истории искусства, примешивая к ним яркие тона экстравагантных материалов. Одна из его любимых тем – это возрождение далекого и забытого прошлого. Женщина Лакруа представляет собой торжество женственности [636].
В 1978 г. кутюрье изучает технические тонкости профессии в доме Hermиs. Через три года его назначают креативным директором дома Patou. В 1986 г. Лакруа получает приз «Золотой наперсток» за платье, посвященное его родной области Камарг, расположенной на юге Франции.
В том же году он встречается с Бернаром Арно, тогда – президентом и генеральным директором транснациональной корпорации Louis-Vuitton-Moлt-Henessy (LVMH), который оказывает Лакруа финансовое содействие в открытии его собственного дома.
Модный дом открывает свои двери в 1987 г. на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже. Его самая первая коллекция награждается премией Совета американских модельеров, вручаемой самому влиятельному иностранному дизайнеру. Декольтированное платье с завышенной талией и пышной короткой юбкой становится бестселлером. В цветных, украшенных вышивкой жакетах-болеро смешиваются фольклорные и классические элементы. Творения Лакруа соответствуют вкусам молодого поколения 80-х гг., жадного до роскоши и изобилия. Критики курят ему фимиам, а газета France Soir называет его «мессией французской высокой моды».
Падение фондового рынка знаменует конец эксцессам 80-х гг. Модный дом Кристиана Лакруа закрывается в 2009 г. Однако в своих новых проектах модельер по-прежнему сочетает восточные и западные мотивы. Он придумывает платья с более выраженной структурой и декорирует их только после раскроя [637]. Лакруа создает костюмы для балета, в 1996 г. получает премию Мольера за костюм для театра «Комеди Франсез», разрабатывает дизайн интерьера для восьми скоростных поездов, курсирующих по Средиземноморью, и делает эскизы для униформы авиакомпании Air France.
В 2002 г. Лакруа занимает пост креативного директора в доме Emilio Pucci. В конце 2007 г. Парижский музей декоративного искусства организует выставку «Кристиан Лакруа: модные истории». С 2010 г.
Лакруа снова сосредоточивается на своей компании XCLX, которая управляет его деятельностью «вне моды», такой как дизайн трамваев, отелей и театральных костюмов [638]. Лакруа считается одним из самых французских по духу кутюрье.
Что касается Жана-Поля Готье, то он представляет Париж сам по себе. Действительно, дух дома Gaultier, прежде всего, парижский.
Готье, страстно влюбленный в площадь Пигаль, Сен-Жерменское предместье, кабаре «Мулен-Руж», Тулуз-Лотрека и Эйфелеву башню, продолжает традиции Шанель и Сен-Лорана, продвигая образ независимой и эмансипированной женщины. Тем не менее он также черпает вдохновение в Лондоне, столице панков, в дерзости и эксцентричности блошиного рынка и находится под сильным влиянием своей старшей коллеги Вивьен Вествуд [639].
Готье, родившийся в 1952 г. недалеко от Парижа, рано начинает интересоваться одеждой. Его вдохновляют журналы моды и телевидение, отчасти подстегивающие его воображение. В 1970–1975 гг. он отшлифовывает свои навыки в самых передовых на тот момент домах, таких как Pierre Cardin, Jacques Esterel и Jean Patou. В 1976 г. Готье представляет первую коллекцию под собственным именем. От первого провала его спасает японская компания Kashiyama.
Начиная с 80-х гг. он неизменно добивается успеха. После женской коллекции одежды он демонстрирует мужскую, затем создает коллекцию «Юниор», на смену которой в конечном счете приходит новая линия JPG. В 1992 г. он представляет вещи под маркой Gaultier Jean, дополняет сферу своей деятельности духами и аксессуарами.
Пять лет спустя он устраивает дефиле, где демонстрирует коллекцию от кутюр. Благодаря сотрудничеству с домом Hermиs он чаще появляется на публике [640].
Начиная с 1976 г. работы Готье отличает эстетическая связность:
мужское и женское начало усмиряют друг друга, а синий цвет рабочей одежды, корсет, кожаная кутка, пояс с подвязками и тренчкот постоянно возвращаются в его коллекции, обогащенные восточными оттенками, вместе с кафтанами и джеллабой[641]. Дорогие ткани свободно сочетаются с рабочей одеждой. К своим излюбленным цветам – темно-синему, красному, хаки и коричневому – он добавляет теплый оттенок лососины, бирюзовые, бежевые и бледно-розовые тона.
Узоры Готье тоже узнаваемы: кельтские символы, лица, татуировки, кресты, звезда Давида или ладонь Фатимы. Он на все лады рисует полоски, так что они превращаются в фетиш: тельняшка Готье становится знаковой вслед за тельняшками Шанель и Пикассо.
В 2020 г. он сообщает, что после пяти лет царствования эксцентричности прекращает дефиле высокой моды. Готье признается, что мир одежды больше не соответствует его запросам, и предпочитает удалиться, оставив о себе, по возможности, самое лучшее впечатление. Его последнее дефиле демонстрирует все величие его эксцентричности, почтительное отношение к материалу и точность стежка.
В течение полувека Готье превозносил свободу выражения, с уважением относясь к разным культурам, встречающимся в каждой из его коллекций и при этом ни разу не сталкивающимся друг с другом. Он одевал самых известных мировых звезд, в том числе Мадонну.
В середине 80-х гг. Мадонна становится одним из лидеров мира моды. Будучи популярным символом, она запускает тренды, поддерживает дизайнеров, одежду которых надевает во время своих концертов и красуется на обложках журналов. Открытого пупка, бюстгальтера с чашечками в форме конусов и рваных джинсов недостаточно для того, чтобы объяснить ее влияние. Она, как настоящий хамелеон, отражает эфемерный характер моды, от панка до андрогинности, от гейши до хип-хопа, от подруги ковбоя до восточной красавицы.
Луиза Вероника Чикконе – это ее настоящее имя, – родившаяся в 1958 г., в лицее была чирлидером и играла в школьных театральных постановках. Благодаря стипендии она обучается танцу в Мичиганском университете. Наконец, в конце 70-х гг. она уезжает в Нью-Йорк, где учится у хореографа Элвина Эйли. Чикконе, набираясь артистического опыта, пробует себя в роли модели, певицы и актрисы в малобюджетных фильмах [642].
Первым успехом на музыкальном поприще стал выход в 1983 г. ее альбома «Мадонна». Имея в своем активе четырнадцать альбомов и бесчисленное количество живых концертов и сборных программ, она считается королевой поп-музыки [643]. С самых первых выступлений на канале MTV в 1984 г. Мадонна утверждает свой собственный стиль: черная мини-юбка в стиле панк, каблуки «шпилька», ремень, резиновые браслеты, объемная прическа и тяжелый макияж. Легионы